Avoir vécu 9 mois en Inde, ça veut dire ...

- avoir découvert une culture (ou plutôt des cultures, tant elle est diverse) étonnante et très riche

- avoir appris la patience, la résignation et le stoïcisme (rien que ça)

- avoir eu l'occasion de réfléchir sans cesse sur ma propre culture et ses valeurs, et de tout relativiser

- m'être sentie tour à tour française, européenne, occidentale .. et internationale !

- avoir fait beaucoup de rencontres et connu des gens des qutre coins du monde

- avoir commencé à percer le mystère de certaines religions que je n'avais jamais, ou peu, approchées - hindouisme, bouddhisme, sikhisme, jaïnisme. Et ce sans avoir besoin d'une salle de cours, suffit de se rendre sur leurs lieux sacrés !

- avoir certainement pris du retard quant au connaissances académiques ... mais beaucoup d'avance dans d'autres ! Parce qu'on n'apprend jamais autant qu'en voyageant ...

- avoir moins peur de se lancer dans l'inconnu, et l'impression que tout sera beaucoup plus simple maintenant

- ne plus pouvoir me passer des voyages

- avoir pris la décision de vider ma garde-robe de tout ce qui est noir et gris, et de ne plus acheter que des couleurs

- être encore moins attachée qu'avant (si c'est possible) au luxe, à la technologie et à la facilité

- considérer avec plaisir la perspective de retravailler avec des LIVRES dans une bibliothèque, et non plus seulement sur internet

- avoir renforcé mon système immunitaire

- ne pas savoir où caser mes 6 énormes albums photos

- avoir appris beaucoup de vocabulaire d'anglais, le parler plus fluidement mais manquer encore de ces expression orales qui font la différence, et que j'aurais apprises dans un "vrai" pays anglophone

- retrouver avec plaisir la propreté et le calme européens

- me référer beaucoup à l'Europe quand je parle de ma culture !

- avoir moins de mal à parler à des inconnus sans passer pour une timide

- pouvoir justifier mon tatouage " ॐ " (om, syllabe sacrée de l'hindouisme) fait il y a trois ans par "C'était le destin !"

- être plus convaincue que jamais que je veux travailler dans l'aide au développement et l'éducation

- avoir appris que je ressemble à une russe

...

Bye bye India, and thanks !

Partir d'Inde, ça veut dire …

• ne plus mettre un foulard sur le nez pour se protéger contre la pollution quand on prend un taxi … et payer ce taxi 10 fois plus cher

• ne plus devoir prendre de PQ dans sa valise pour partir en voyage

• ne plus pouvoir boire de jus d'ananas frais à moins d'un euro un peu partout

• ne plus manger avec les mains

• ne plus voir de singes et chipmunks un peu partout

• ne plus pouvoir se payer de massage

• manger de la vache au lieu de la laisser passer dans la rue

• ne plus entendre de raclements de gorge

• pouvoir passer sur les passages piétons sans risquer de mourir

• ne pas devoir attendre 15 minutes sa peau de banane à la main avant de trouver une poubelle

• ne plus s'extasier devant les saris colorés et plein de paillettes

• retourner en cours

• ne plus pouvoir se faire tailler un habit sur mesure pour 4 euros

• ne plus mettre quatre heures de bus ou train pour faire moins de 200 km

• ne plus se demander à chaque appel si ce numéro inconnu est celui d'une pub ou d'un mec qui cherche une copine (véridique)

• ne plus négocier les prix

• ne plus avoir entre 25 et 35 degrés toute l'année

•  sortir de l'informel, l' « à peu près », le « ça peut se faire » pour retourner dans le « ça se passe comme ça, point ».

 Ma dernière semaine de voyage en Inde a été consacrée à l'une de mes amoureuses : la nature … plus précisément deux villes de la chaîne Himalayenne indienne, Darjeeling et McLeod Ganj, de chaque côté du Népal (Darjeeling est à l'est, tout près des frontières népalaise et bhoutanaise ; Mc Leod est de l'autre côté, un peu au sud du Cachemire). Les deux villes se ressemblent sur beaucoup de points, et ressemblent beaucoup à ce que j'ai vu de Katmandu (en beaucoup moins grand, chaotique et pollué) : le bouddhisme y est très présent (ainsi que les réfugiés tibétains), les gens ont les yeux bridés, sont plus riches, plus éduqués « à l'occidentale » : c'est beaucoup plus propre (et des dizaines de pancartes prônent le respect de la nature et l'utilisation des poubelles), les couples se tiennent par la main, les vêtement sont beaucoup moins traditionnels, les gens font moins de bruits dégoûtants avec leur gorge, les vendeurs sont plus polis ; et ce qui se vend dans les boutiques pour touristes est essentiellement tibétain, donc très beau, et différent de ce qui se vend dans le reste de l'Inde. Et ôôô bonheur, il y a du SILENCE !

   J'ai trouvé dans ces deux villes, le (presque, on reste en Inde) calme et la sérénité que j'étais venue chercher, avec l'air pur et les paysages de montagne.

   En contrepartie, les gens étant plus « civilisés » (avec beaucoup de guillemets) à l'occidentale, il y a eu beaucoup moins de ces moments privilégiés, ces rencontres avec des gens vraiment différents, qui rient gentiment en essayant d'établir le contact avec nous, que la peau blanche intrigue, et qui rêvent d'être sur nos appareil photos.

  C'était une expérience très différente du reste de ce que j'ai vécu en Inde, même de Ooty qui était pourtant à la montagne, mais qui restait indienne en tout points (le physique et le comportement des gens, le trafic, la pollution, le bruit, la saleté …). Bon, une rectification à faire tout de suite : je parle des points communs de Darjeeling et McLeod Ganj, mais ça n'a pas du tout été la même chose. A Darjeeling, je suis restée 2 jours et j'étais avec Aurore et Mathilde. A Mc Leod, j'étais seule, et j'y suis restée 5 jours, la plus longue de mes étapes depuis que je suis en Inde, parce que je comptais prendre le temps de me détendre et en profiter. Et de manière générale, c'était très différent.

Tout d'abord, Darjeeling donc.

(ah, une petite anecdote avant, ou plutôt une grosse galère : Aurore avait acheté les billets Varanasi – Darjeeling (enfin, la gare la plus proche, qui était à 3h de Darjeeling) par l'intermédiaire d'un agent, et n'avait pas vraiment vérifié le billet, et nous non plus. Il lui semblait que le départ était pour 22H45, à la gare centrale … Or, à 20h45, elle regarde le billet, et il s'est avéré que le train partait une demi-heure plus tard … dans une autre ville, à une heure de voiture de Varanasi. Grosse panique ! On fonce à la gare de Varanasi, on demande s'il y a moyen de rattraper notre train. La seule solution était de compter sur la non-ponctualité des trains indiens, et d'espérer qu'il aurait deux heures de retard, pour qu'on ait le temps de se rendre à l'autre gare … et c'est ce qui est arrivé ! On a donc finalement été en avance à la gare, même beaucoup puisque le train avait finalement 3 heures de retard. SAUF QUE ce qu'Aurore ne savait pas, parce que l'agent ne lui avait pas dit, c'est que nous n'avions pas de couchettes confirmées : nous avions en fait 3 couchettes à partager avec quelqu'un d'autre, dans 3 voitures différentes. Impossible de dormir comme ça ! Nous nous sommes résignées à dormir dans le couloir de la 3eme classe (ça sent trop les toilettes en classe sleeper). Finalement, une famille nous a laissé une couchette (folklo, la couchette en hauteur pour 3 ! mais c'était mieux que rien), puis une autre à 5 heures du mat, nous avons donc pu dormir quelques heures … Avant de se faire virer par le contrôleur. Nous avons fait 19 heures de train comme ça, puis encore 4 heures de voiture pour arriver à Darjeeling, dans la nuit noire …).

Au loin, le ... vide blanc, ou plutôt les nuages qui recouvrent les montagnes.

Cache-cache dans les plantations de thé

 Aurore, Mathilde et une dame "happy" qui vendait du thé illégalement, parce que c'est un thé tellement bon qu'il n'est fait que pour l'exportation, plus précisement pour une boutique hyper méga huppée de Londres dont je ne me souviens plus le nom ... On a eu droit à une explication sur les différents types de thé, qui se font à partir de la même branche, la pousse centrale étant la meilleure, puis un petit jeu olfactif pour deviner quel était le meilleur thé, et enfin une dégustation, à 50 roupies la tasse (gloups, un thé vaut 5 rs normalement ... ça m'a un peu fait mal, à moi qui n'aime pas le thé noir ^^') et enfin une séance shopping pour Aurore et Mathilde ! Le tout avec un grand sourire.

Temple bouddhiste au sommet d'une colline

Réveil à quatre heures du mat pour prendre un taxi, rouler une demi-heure jusqu'au "Tiger Hill" et regarder avec des touristes et des indiens dans une salle fermée (il faisait frooooid dehors), assis sur des chaises comme devant un spectacle, le lever du soleil sur les montagnes ... enfin, sur les nuages !

Descente à pied depuis le Tiger Hill

  Et pour finir en beauté, Mc Leod Ganj, la ville où le gouvernement tibétain est venu s'installer après la répression exercée par la Chine (en 1959), et donc ville de la résidence de mon collègue le Dalaï Lama. Mc Leod Ganj, c'est un monde à part : une petite ville calme perchée sur la montagne, aux maisons à étages colorées, à la population majoritairement tibétaine et bouddhiste, où les hippies du monde entier viennent prendre des cours de méditation, yoga, massages, astrologie et autres, et même écouter le Dalaï Lama qui donne des cours où tout le monde peut aller de temps en temps. Coup de chance, il y a en avait quand j'y étais ! Mais je dois avouer que c'était un peu soporifique ^^ c'était en fait une introduction sur les principes du bouddhisme (comment faire disparaître la douleur de nos vies …) mais en tibétain, et nous avions la traduction grâce à une petite radio que nous avions dû acheter avant. D'accord, c'est le Dalaï Lama, mais son discours à Pune m'a plus marquée que cette conférence …

5 jours donc, à apprécier le silence, un livre et des vues magnifiques sur des montagnes et des pics enneigés.

Bon, je dois avouer que le premier jour et demi, j'ai eu fortement envie de partir par moments, parce que la solitude, c'est bien un moment, mais quand le moment du dîner arrive et qu'on se retrouve seul à table, c'est plutôt déprimant ! J'ai même pris un billet d'avion pour rentrer en avance, tellement je me sentais seule (j'étais même obligée de faire des trucs de ce genre  < pour avoir quelqu'un sur mes photos, haha). Et puis finalement, le deuxième jour, un groupe de 4 personnes est arrivé dans le dortoir où je dormais. Ils se connaissaient déjà parce qu'il avaient fait partie d'une « classe » d'une cinquantaine de personnes qui avait suivi un cours d'intro au bouddhisme, pendant 5 jours dans un monastère, avec des séances de méditation le matin (eh oui, je vous parle de vrais hippies là, pas de ceux qui vont à Goa ou Hampi s'acheter des sarouels – comme moi quoi !). Et ces gens-là étaient vraiment supers, ouverts d'esprits, intelligents, un peu mystiques sur les bords mais pas trop non plus, pas le genre énervant qui fait lever les yeux au ciel. Il y avait Rory l'écossais, Amanda la suédoise, Pablo l'argentin, Wulan l'indonésienne, et dans la chambre il y avait aussi Alice la française et Charlotte canadienne., et j'ai rencontré aussi une chilienne, un portuguais, des anglais ... Difficile de faire plus international ! Le premier soir, je me suis lancée à l'eau en leur demandant si je pouvais me joindre à leur dîner (le groupe du cours sur le bouddhisme se réunissait), et je ne l'ai pas regretté ; pendant 3 jours ensuite, je n'ai fait que rencontrer des gens intéressants et sympas, qui ont rendu mon séjour à Mc Leod un peu magique.

Déjeuner dans un monastère bouddhiste transformé en hôtel/restaurant, avec Wulan, Amanda et Rory

Cette petite dame tibétaine qui habitait dans le monastère est venue nous prendre par la main, en riant beaucoup, pour nous emmener dans l'atelier de son mari, qui fabriquait des Buddhas en argile ... moment très touchant !

 Randonnée de deux heures au milieu d'une nature magnifique pour arriver à une rivière cristalline ... et glacée ! Je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie, et croyez-moi sur parole, je n'ai plongé qu'une seule fois ... mais j'étais contente de l'avoir fait ! On l'on a suivie en crapahutant sur les rochers jusqu'à l'endroit où elle se transformait en cascade - étrange sensation que d'être au-dessus du vide, dans lequel l'eau se jette joyeusement ...

Dans le dortoir - France, Écosse, Suède, Argentine

  Donc, pour reprendre mon histoire, après ma nuit passé seule à l'hôtel à Delhi, j'ai pris un vol le matin pour rejoindre Aurore et l'une de ses copines, Mathilde, à Varanasi. J'étais censée les attendre pendant 3 heures, puisque nos vols n'arrivaient pas à la même heure, mais j'ai fait bien mieux que les attendre ... A peine descendue de l'avion, j'ai senti que je ne pourrais plus faire 3 pas sans tomber dans les pommes ; je n'étais malade que depuis un jour (l'accumulation des réveils à 5/6 heures du mat et le rythme soutenu du voyage a dû beaucoup jouer!) mais en gros, mon estomac avait refusé toute nourriture depuis, et je n'avais plus rien dans le sang ... j'ai donc passé mes 3 heures sur un lit d'hôpital, le temps d'une perfusion de je sais pas trop quoi pour me redonner des forces. Et ça a très bien marché, j'étais de nouveau sur mes pieds ensuite, prête à continuer l'aventure ! Le docteur et son assistant ont été très chous,  quand ils ont vu que je pleurais (mes nerfs ont un peu lâché, je ne voulais PAS être malade, et c'était la première fois qu'on me faisait une perf ...) ils ont été très gentils, un peu comme avec un enfant qui a peur ^^

  Donc, Varanasi, la ville où les Indiens viennent éparpiller les cendres de leurs défunts, là où les rives du Gange sont propices pour mourir puisque cela libère du cycle de réincarnation, mais aussi pollués à des taux inimaginables ...

Cette étape m'a marquée d'une manière étrange, je ne saurais pas vraiment dire si en bien ou en mal, plutôt d'une façon … intéressante. Mais dérangeante. TRES dérangeante. Et enrichissante à la fois.

  Déjà, parce que se promener sur les bords du Gange à Varanasi, ou faire un tour en bateau, ça veut dire plonger dans l'intimité des gens : on sent la ferveur autour de soi de ces gens qui se déshabillent (pour les hommes) et se lavent ou nagent dans le Gange, tout en étant très concentrés et persuadés qu'ils se purifient par ces actes. Et les prendre en photo a toujours un côté voyeuriste, dont ils ont l'air de ne pas s'offenser, ce qui est peut-être encore plus choquant pour nous … Et puis il n'y a pas que les bains pris dans le Gange, il y a aussi les crémations qui se succèdent, les proches des défunts qui se font raser la tête pour la cérémonie funèbre, les boutiques spécialisées en « linceuls » de couleurs (différentes pour les femmes, hommes et personnes âgées), les tas de bois partout qui rappellent la mort omniprésente.

   Mais ce qui nous a dérangées par dessus tout, ce n'est pas exactement de se sentir frôler le voyeurisme ; c'est de l'avoir fait en même temps qu'une foule de touristes qui comme nous, est venue observer les crémations (le soir de notre arrivée, la multitude de bateaux plein de touristes « garés » en face du principal crématoire nous a énormément choquées, on aurait dit qu'ils étaient au zoo, que ce n'était qu'une attraction intéressante, un spectacle …), a pris un bateau au lever du soleil, a pris en photo les gens en train de se baigner. Au final, il y avait plus de touristes que d'Indiens, et tout semblait presque une mise en scène pour touristes, comme les spectacles de danse « traditionnelles » que j'ai vus dans le Kerala et au Népal. Et puis, beaucoup de hippies viennent aussi à Varanasi parce que le cannabis est légal, et ils se retrouvent dans des bars ou restaus que tout le monde connaît, passer un bon moment … ce qui contraste terriblement avec le fait que Varanasi soit la ville la plus sainte de l'hindouisme !

  Mais comme tout le monde, j'ai pris des photos, et comme tout le monde, je vais les montrer ... Voici la balade en bateau à l'aube, au milieu d'une multitude d'autres barques, qui bien sûr sont priées de ne pas trop apparaître sur les photos, histoire de conserver l'illusion ;)

(la plus basse des trois lumières est un bûcher ...)

( Petite parenthèse :

   C'est du coup la ville qui m'a fait le plus réfléchir sur les bienfaits et plaies du tourisme (du moins en Inde) : un peu, c'est bien, pour nous et pour eux - ça permet de trouver facilement des endroits où dormir, les choses à visiter, il y a des jolies choses à acheter (parce qu'il faut bien l'avouer, ce qu'achètent les Indiens est … moche), les lieux d'intérêt sont mieux entretenus ; et puis les locaux sont plus ouverts, ils savent qu'on va leur apporter un peu de nos richesses et nous accueillent avec plaisir. Mais quand le coin est trop touristique, nous ne sommes plus vus que comme des porte-monnaies ambulants, les vendeurs deviennent insistants voire agressifs, les prix deviennent du n'importe quoi, il faut s'énerver sur tous les chauffeurs de rickshaw ; et l'endroit est souvent défiguré par le tourisme, perd de son authenticité, ne devient plus qu'une machine à faire de l'argent, et on a un peu envie de faire bêêêêêêê, je suis un mouton. C'est l'impression que m'ont donnée les alentours des monuments d'Agra, les propriétaires de canots à Varanasi, les cyclorickshaws à Delhi, les vendeurs au Népal ou à Goa, les chauffeurs de taxi d'Amritsar, qui voulaient tous nous amener voir la cérémonie à la frontière pakistanaise ; le pire sont certainement les rickshaws et chauffeurs de taxi qui attendent dans les gares des endroit touristiques, et te prennent limite les valises des mains pour t'emmener dans leur véhicule, en te proposant des prix exorbitants. Les villes plus petites et/ou moins touchées par le tourisme, ont toujours été des expériences beaucoup plus agréables : Hampi, Kolhapur, Bundi, Orchha, McLeod (dont je vais parler ensuite) ... Oula, je m'égare là, revenons à nos moutons/bœufs qui se baignent dans le Gange !

)

   En même temps donc, cette visite a été très enrichissante, déjà parce qu'elle nous a fait réfléchir à tout ça, à notre position de touriste (que je suis contente d'avoir choisi de passer cette année en Inde, et de ne pas avoir découvert ce pays uniquement avec des yeux de touriste !), mais surtout elle nous a permis de comprendre mieux la religion hindoue et la place qu'y a la mort. Le premier soir, nous avons eu droit à deux cours sur les crémations par deux étudiants (qui nous ont bien précisé que c'était « gratuit »), puisque nous n'avons eu que le temps de voir le « ghat » (volée de marches qui arrive dans l'eau) Mani Karnita, qui se trouve être le plus sacré en matière de crémation, celui où l'âme finit son samsara, ou cycle de réincarnations. Comme vous le savez sûrement, ces réincarnations sont au cœur de la religion hindoue : le « karma » de la personne (sommes des bonnes et mauvaises actions) doit être neutre pour en être libéré, autrement l'âme se réincarne dans une caste inférieure ou supérieure. La crémation permet à l'âme de se libérer plus facilement de l'enveloppe charnelle (ils cassent même le crâne pendant le rituel, pour que l'âme s'envole plus facilement !). On s'est demandés si les proches qui assistaient à la cérémonie funéraire étaient seulement tristes, ou aussi contents que l'âme du défunt soit libérée : on nous a répondu « les deux ». En tout cas, ça ne les dérange absolument pas de se faire observer par des dizaines de touristes ; et puis l'endroit ressemblait à une usine, les corps étaient apportés sur un brancard en bambou les uns après les autres, enveloppés dans les linceuls, et plusieurs brûlaient en même temps, remplacés par le suivant une fois la crémation finie. Tout ça donnait à la mort un côté très impersonnel, froid, machinal, et nous mettait profondément mal à l'aise. Nous n'avions pas le droit de prendre des photos (logique en même temps, il s'agissait de créméonie funéraires!), voici donc simplement celle d'un temple (à la Pise) un peu plus loin, pour vous montrer l'ambiance, et une photo tirée d'un site sur les crémations hindoues, prise exactement de l'endroit d'où nous observions la scène (sauf que c'était la nuit).

  Deux détails intéressants : les femmes n'assistent pas à la cérémonie, parce que "elles sont trop sensibles, et que leurs pleurs dérangent la libération de l'âme". Et certaines catégories de personnes ne sont pas brûlées mais jetées dans l'eau : ceux qui ne sont pas morts d'une mort naturelle (accident, meurtre, maladie) parce que cela signifie que leur karma n'était pas bon ; les femmes enceintes et les enfants, qui sont purs ; les lépreux parce que ce sont des élus des Dieux ; ceux qui sont morts d'une piqûre de cobra, qui est le symbole du Dieu Shiva ; et enfin les Saddhus, hommes saints, par définition assez purs pour ne pas avoir besoin d'une crémation.

  Quelques autres photos prises pendant nos promenades sur les ghats ...

Sieste au soleil

Au milieu de mes journées pas très exaltantes voire même plutôt le contraire, qui voient se succéder

- stress parce que je ne sais pas quoi faire de mes meubles, de mon ordinateur que je vais laisser ici, (et que j'aimerais tant qu'à faire donner à réparer, tout se sépare ici), de mon vélo

- stress parce que je dois finir le paper

- tristesse de ne pas pouvoir dire au revoir aux gens auxquels je tenais le plus ici (la plupart sont en voyage ...), sachant que je n'en reverrai pas certains avant un bon bout de temps, à moins qu'ils décident de venir vivre en France !

- petit coup de panique parce que je dois me décider pour le master et écrire ma lettre

- hâte de partir pour la Suède mêlé à l'angoisse du temps qui passe trop vite pour tout ce que j'ai à faire avant de m'en aller

- questionnements interminables sur la façon dont tout va rentrer dans ma valise

- recherches de colos qui n'aboutissent pas

etc, le tout signifiant passer des heures sur un ordinateur qui surchauffe et que je suis obligée de laisser reposer toutes les demi-heures ... mais au milieu de tout ça donc, je viens quand même d'obtenir une petite victoire. Mon but quant au vélo était de 1) m'en débarrasser et de 2) si possible de le donner ou vendre très peu cher à quelqu'un qui n'aurait pas les moyens de s'en payer un autrement. Suffisait de demander !

Je suis allée coller un petit papier "à vendre, 1000 roupies" (je l'avais payé 2800) dessus (il était dans le parking de l'immeuble). Tout de suite, le gardien s'approche (c'est un homme très gentil, très souriant, qui vit là avec sa famille) et me demande si c'est moi qui le vends. Je lui demande combien il le veut ... Pas plus de 600 roupies ? Parfait ! Affaire conclue. Je le nettoie un peu (il n'a pas beaucoup servi, entre les voyages et le fait que j'ai déménagé à 20 minutes à pied du Ferguson après son achat ...), donne les clés à sa femme, ils sont contents, moi aussi !

Et puis une demi-heure plus tard, prise d'une subite inspiration, je suis allée leur demander s'ils voulaient quelques autres affaires ... et ils ont dit oui pour tout ! Les quatre matelas dont je me demandais vraiment quoi faire, les coussins, une serviette, un tabouret, des lampes de chevet, avec un grand sourire, l'air de ne pas trop savoir ce qui leur arrivait ... :) Avec ça et les deux sacs d'affaires que je donne à Audrey pour qu'elle les amene dans un orphelinat, mon départ aura fait des heureux !

Enfants, parents, grands-parents, frères et soeurs, ce sont toujours les plus belles photos ! Alors voici une sélection de celles que l'on a prises avec maman et Lucas ...

(Mumbai - un papa tout fier qui a voulu me prendre en photo avec sa fille, on en a pris une aussi !)

(Mumbai)

(Mumbai - la maman a réveillé le bébé exprès quand elle a vu qu'on le prenait en photo ... il s'est vite rendormi !)

(Bundi)

(Bundi - de nouveau Mowgli et sa famille, une belle rencontre !)

(Bundi)

(Bundi - ils étaient fiers de nous montrer le dernier-né ...)

(Agra - faudrait pas que les bébés s'enrhument par 25 degrés celsius !)

(Orchha - j'ai pris quatre photos d'elle, elle n'a jamais regardé l'objectif, mais toujours souri)

(Orchha - un couple adorable qui tenait un restau sympathique, et leur beau bébé)

(Orchha -même bébé qu'au dessus, on est retournés au restau prendre le petit dej!)

(Orchha)

(Orchha - un chaï et un enfant qui apprécie notre chupa chups au coca cola !)

(Delhi)

  Enfin de retour dans mon petit chez-moi, pour une dernière semaine indienne, apres 23 jours de vadrouille. Le retour en solitaire a été loooong (12 heures dans un bus de nuit sans couchette, 3 heures d'attente à la gare de Delhi et 26 heures dans un train sleeper), je comptais chaque heure qu'il restait comme si le moment de la Libération suprême arrivait ! Bon j'exagere peut-être un peu, mais ce trajet m'a semblé assez insupportable.

  Mais, arrivée à l'appart (vide, les autres sont en voyage), j'enchaîne frustration sur frustration : je veux prendre une douche > pas d'eau dans notre salle de bain. Je veux boire > le réservoir d'eau potable est à sec. Je veux me faire à manger > pas de gaz, et j'ai peur de tout faire exploser en y touchant. En désespoir de cause, je vais sur l'ordinateur, mais la wifi de Gabriel sur laquelle je comptais est éteinte, et il a fermé sa porte à clé ... home sweet home ! Heureusement, dix minutes plus tard, on sonne à ma porte : un colis pour moi ! Le premier ! (et sans doute dernier ici ...) avec quelques souvenirs d'Amsterdam qui me remontent le moral (merci maman et Lucas !). Et puis en fait, y'avait pas besoin de paniquer : il fallait allumer le gaz et l'eau de la douche, j'ai appelé le livreur de bidons d'eau potable, et je suis partie recharger ma clé internet.

  Et me voici depuis un jour et demi, à trier mes photos, tenter de mettre le blog à jour, envoyer des nouvelles, regarder des épisodes de Lost et ne PAS faire mon dernier paper et ma lettre de motivation pour l'inscription en master, arggggh. Mais promis, je finis l'article précédent et je m'y mets sérieusement !

   Le 21 février, à 19h, j'ai pris le bus à Pune pour être à l'aéroport de Mumbai à 23h50, moment où ma chère maman et mon cher petit frère devaient atterrir. J'avais des crampes à la mâchoire à force de sourire et j'étais excitée comme une puce à l'idée de les accueillir dans mon deuxième "pays d'adoption" (deuxième parce que Barcelone first, quand même). Et voilà qu'à 23h40, arrivée à destination, et sautillant sur place, je vois ... ou plutôt, je ne vois pas : leur vol n'est pas affiché avec les autres ! Malheur ! Me serais-je trompée d'aéroport ? Y a-t-il eu un accident ? Sont-ils tellement en retard qu'ils n'ont même pas osé marquer leur arrivée ? 

  En fait non, ils sont arrivés pile à l'heure, leur vol n'était juste purement et simplement pas affiché, va savoir pourquoi. Eh oui, this is India ! (vous avez eu peur hein ? moi aussi ...)

  Voici donc un résumé en images de nos onze jours ensemble à Mumbai et dans le nord de l'Inde. Je ne vais pas m'amuser à tout raconter, ce serait beaucoup trop long, surtout que j'ai encore 12 jours de plus à mettre à jour après ça ! Je me concentrerai donc sur les points forts du voyage, ce qui sera déjà dense ... Enjoy !

1) Mumbai

 J'ai revu beaucoup de lieux bombéites que j'avais déjà visités avec Maxime (et quelques uns que je ne connaissais pas) ça nous a permis de ne pas perdre de temps à chercher sur la carte, et j'ai pu retrouver avec plaisir ces endroits magiques, voire même mieux explorer dans les quartiers qui m'avaient le plus plu ! Je me sentais en terrain connu, presque à l'aise dans cette ville gigantesque :)

  Premier contact avec l'Inde pour maman et Lucas, en douceur, sur Elephanta Island  où nous avons pu voir des grottes-temples creusées dans la roche (comme à Ajanta et Ellora, pour ceux qui se souviennent de mes premiers voyages). Et bien sûr, se trouver nez à nez avec un veau sacré est toujours impressionnant pour un nouvel arrivant !

Soirée folklo et animée à Chowpatti Beach avec ses bhel puri, ses dosas, ses jus de fruits frais, et ses Indiens qui s'amusent ... Aussi bien que la première fois que j'y étais allée avec Maxime !

Crawford Market et les marchés alentours, toujours aussi grouillant/charmant/vivant !

Quartier très animé des bazaars de Mumbai, où la foule grouillante des rues transporte de tout et de n'importe quoi dans tous les sens.

Banganga Tank, son bassin sacré et son pittoresque quartier au milieu des grands immeubles. 

Train sleeper de Mumbai à Kota (d'où on ira à Bundi), jour 2 : nuit difficile, les Indiens n'ont pas trop la notion du "se taire après minuit et avant 6h du mat" ! Lucas révise son concours blanc dans les moments creux, prépa scientifique oblige ...

2) Bundi

  Notre ville coup de coeur, même pour moi malgré les similitudes avec les autres villes rajasthanaises que j'avais visitées. Des rues charmantes joyeusement bordéliques, des temples colorés, des gens adorables, un tourisme pas trop développé, un joli fort, Bundi a tout pour plaire ...

Déambulation dans les rues bleues de Bundi.

  L'un des innombrables temples de la ville.

Visite du Bundi Palace, avec un vieux guide fort sympathique et des bâtons pour éloigner les singes.

Tour dans la campagne avec un chaffeur de rickshaw comme guide, et rencontres éphémères avec Mowgli (hein qu'il ressemble ?) et sa famille, adorables.

3) Ranthambore National Park

Magique fort de Ranthambore qui nous remonte le moral après une arrivée difficile (bus local / marche avec les bagages / rickshaw) sur les lieux ! On se croirait chez Mowgli, plus précisément chez le Roi Louis, tant les singes et les ruines sont de couleur locale ...

Sept heures du mat, départ pour un Safari dans une réserve naturelle de tigres (avec le chapeau de rigueur), après avoir failli mourir étouffée par une foule de féroces Indiens mâles qui se battaient pour avoir leur billet d'entrée.

Le safari en question, avec son chacal, ses gazelles, daims, paons, ses touristes en jeep, et autres perruches ... mais pas ses tigres, malheureusement !

Les dromadaires "tatoués" (en réalité rasés entièrement sauf à certains endroits, de manière à créer des dessins), une spécialité du coin.

Voyage de Ranthambore à Agra sans places assises : repas sur les bagages, avec en prime une séance poker, un "devine à quoi je pense" et des fous rires !

4) Agra

Vue sur Agra, la ville du Taj Mahal, depuis le restaurant de l'hôtel 

Passage obligé par le Taj Mahal, qui en fait n'aura pas été la plus indispensable des visites (le flot de touristes gâchait un peu le paysage ... on a préféré le bout de jardin peu fréquenté où s'ébataient les chipmunks !)

Les chipmunks en question (des écureuils, mais en différent) au Fort d'Agra où nous nous sommes posés pour l'après-midi, après avoir eu un aperçu de l'étouffant vieux centre de la ville ... Le monsieur en arrière plan tenait son petit business pour touristes, en nous mettant des graines dans la main et en faisant un bruit bizarre avec la bouche, pour quelques roupies. Elle est contente, maman ! :)

5) Orchha

 Dur dur de trouver des photos qui décrivent la surprenante Orchha, qui concentre sur peu d'espace deux rues très touristiques et commerçantes (avec les restaus, hôtels, boutiques et vendeurs insistants qui vont avec), plusieurs palais, ruines de palais et temples imposants, les rives d'un fleuve, mais aussi un village des plus pittoresques et des champs où sont parsemés d'autres palais et temples... Je ne vais donc qu'essayer de la résumer en peu d'images !

Encore un petit tour dans le Livre de la Jungle ! Ces ruines n'étaient qu'à quelques minutes de la ville proprement dite, mais on se serait parfois cru  seuls au monde dans ce paysage un peu surréaliste.

L'une des rues principales, avec ses boutiques de souvenirs qui la bordent. Elle mène au seul temple indien dédié à Rama, mais il restera pour nous le temple "orange et crème" ... 

A quelques mètres de la ville animée, le village ... où une vieille dame nous a invités (sans parler un mot d'anglais) dans son petit jardin coquet, bien propre, pour nous montrer les dessins enfantins qu'elle faisait avec de l'argile sur une sorte de toile. C'était tellement mignon qu'on en a pris un, sans bien savoir ce qu'il représentait ...

Encore un palais, sorti de nulle part au milieu de la nature ! Où que l'on regarde, de nouvelles tours apparaissaient un peu partout.

Autre paysage, le bord de la rivière, ou les familles se baignent, et les jeunes qui sautent dans l'eau nous demandent de les prendre en photo.

Je ne suis pas sûre de vous avoir permis de vous représenter Orchha dans son ensemble, mais en même temps, il n'y avait pas d'ensemble ! Juste des petits bouts de choses qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, et qui formaient ce charmant village (ville?), gros bol d'air après la grouillante Agra !

6) Pune

  Petit passage par Pune, pas tres intéressant mis à part la découverte du Ferguson College pour maman ... Lucas était malade et fatigué des 20 heures de train et est donc resté dormir/réviser à la maison. Mais au moins, on a pu se poser dans un endroit propre et calme, et surtout ils ont pu prendre les eux sacs d'affaire que j'avais préparés spécialement pour eux, et qui auraient eu bien du mal à revenir en France sans ça !

Le Ferguson et ses teintes coloniales/Haryypoterresques !

7) Delhi

Eh oui, sept villes en onze jours, un record ! En même temps, ces deux dernieres étapes étaient imposées : maman et Lucas avaient pris leur retour depuis Pune, avec une correspondance à Delhi de 12 heures. J'ai donc pris le même vol pour Delhi qu'eux, suis restée à l'hôtel une nuit pendant qu'ils s'envolaient pour Amsterdam puis Marseille, et je suis repartie à mon tour en avion le lendemain (5 mars) pour Varanasi, rejoindre Aurore et l'une de ses amies, Mathilde.

Nous avons eu le temps de faire un tour par Old Delhi, la vieille partie de Delhi (comme vous l'avez sans doute deviné). Pour y aller, nous avons dû prendre le métro flambant neuf, construit pour les récents jeux du Commonwealth. Dedans, on retrouve les sensations du métro parisien ou barcelonais, sauf que tout le monde a la peau foncée, que la vestimentaire va des saris colorés au jeans/t-shirts en passant par les turbans fluos des Sikhs, et surtout ... que les hommes et les femmes sont séparés ! Nous ne nous en étions pas aperçus au début, Lucas était donc tranquillement assis avec nous, jusqu'à ce qu'une femme très en colère lui fasse de grands gestes depuis le quai pour qu'il aille dans le wagon d'à côté, où les hommes étaient tous serrés debout - ils sont beaucoup plus nombreux que les femmes ! Nous avons donc fait le voyage séparés de ... quelques mètres ...

Pas d'auto-rickshaws dans Old Delhi (ils sont interdits, comme à Bombay, parce qu'ils encombrent la circulation et polluent trop), mais cela n'empêche pas que l'on ne puisse pas avancer (les cyclo-rickshaws et autres deux/trois roues prennent le relais !). Le quartier était très sombre, beaucoup plus que les autres vieilles villes que j'avais déjà vues ... et j'ai fini par comprendre que c'était dû à la forte concentration de musulmans dans cette partie de la ville : les burqas noires rendent le paysage tout de suite moins coloré !

Nous avons fini par trouver refuge à la Jama Masjid, grande et belle mosquée, où l'on a bien fait rire les Indiens en étant obligés de porter de grands bouts de tissu très moches pour ne pas être "impudiques" (alors que nous étions pourtant bien couverts !!).

  Plus que deux jours avant de repartir pour mon dernier voyage en Inde (et derniers cours hier !), ça sent terriblement la fin ... Enfin, un peu moins quand même parce que j'ai décidé de revenir un peu plus tôt que prévu à Pune, ce qui me fait rester une semaine au lieu de quatre jours, pour avoir le temps de me poser un peu avant de partir pour Stockholm et SURTOUT de finir mes papers. Parce que oui j'avance à la vitesse d'un escargot depuis quelques jours, mais aussi c'est pas ma faute, c'est le sujet (celui sur religion et intégration nationale) qui est super intéressant, et j'arrivais pas à m'arrêter de lire des documents.
  Et si vous voulez un petit point culture/réflexion, voici une de mes grandes "découvertes" faite au cours de mes lectures : on parle beaucoup des problèmes d'intégration de la population arabe en France, on a l'impression que ça n'ira jamais mieux, etc etc. Mais en VRAI, la situation générale ne fait que s'améliorer, comme pour toutes les différentes vagues d'immigration qu'a connu la France (Polonais, Espagnols, Portugais, communauté juive ...) : au début, tout le monde croit que ça ne marchera jamais, ils sont trop différents, blabla. Et aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore des problèmes d'intégration des Portugais ? Bref, ça semble logique, l'intégration se fait lentement, sur le long terme, mais c'est la première fois que je lis (plusieurs fois) qu'en fait, ils sont de mieux en mieux intégrés (au niveau de l'apprentissage du français, du taux de fécondité, de l'ascension sociale ...) mais que les médias renforcent l'impression que c'est le contraire. Et ça fait plaisir. Voilà pour le moment culturel de la journée.
  Tout ça pour dire dire que le boulot, ça avance pas vite, d'où la photo. Et puis aussi pour vous montrer que les Indiens, ils peuvent vraiment dormir n'importe où, n'importe quand, n'importe comment.




  Sinon, je vous disais il n'y a pas longtemps que j'avais presque hâte de partir de Pune, tout ça tout ça, c'était pas bien joyeux, mais en fait ce n'est plus vrai, voire même l'inverse. Aujourd'hui, je me dis que j'aurais bien aimé rester un peu plus, parce que je commence à découvrir pour de bon (mais un peu tard) ce que c'est que de VIVRE à Pune (je n'y étais jamais restée plus de trois semaines d'affilée, sauf au tout début quand on s'installait et qu'on était très occupés par les complications administratives) et de s'intégrer dans le paysage (encore et toujours l'intégration) en construisant quelque chose : j'aurais bien aimé par exemple pouvoir m'investir plus longtemps à Door Step School, parce que je commençais à prendre mes marques là-bas, à connaître tous les enfants, à savoir gérer une "classe" dont les niveaux et les âges sont extrêmement différents, je commençais à trouver un peu plus de jeux à mettre en place, et puis j'apprenais à communiquer avec eux par quelques mots de marathi, mais aussi beaucoup de gestes  ... Heureusement, j'ai une relève qui comblera le vide derrière moi (et ce n'est même pas prétentieux : d'après ce que je comprends, ils ne font quasiment rien quand je ne suis pas là, la dame indienne n'étant pas du tout prof mais juste "surveillante" ou quelque chose comme ça, ou bien trop flemmarde pour faire quoi que ce soit, et elle me demande toujours avec espoir si je serai là le lendemain), puisque j'ai fait passer le mot qu'il y avait besoin de volontaires et que plusieurs personnes se sont aussi lancées dans l'aventure !

Atelier sur les couleurs



Anand, mon petit chouchou (il est pas trop chouquinet ?!)

  Dans un autre domaine, ce n'est que ces dernières semaines que j'ai commencé à me faire des amis autres qu'occidentaux. Jusqu'à maintenant, je disais bonjour avec un grand sourire à beaucoup d'étudiants du Fergusson, et je rencontrais quelques "amis d'amis" iraniens/afghans/indiens/indonésiens... à des soirées. Le fait d'être avec Florence dans tous les cours ne nous a pas beaucoup aidées à établir des vrais contacts avec les autres, et ce sera une des choses que je regretterai le plus de mon séjour ici. Mais ces derniers jours, j'ai commencé à voir en dehors des cours certaines "connaissances"  : des indiennes du Fergusson, amies de Audrey ; un indonésien qui vient à la plupart des soirées organisées par les Italiens ; un cambodgien qui est dans mon cours de politique et a voulu venir m'aider à l'association ...

Dimitri, une fille qu'a mis un peu trop de henné dans ses cheveux, Florence,

Asavari et Amanda (deux goanaises adorables) et Audrey

[ Et sinon, mon ordinateur va tellement mal que je suis obligée de lui faire de l'air avec mon éventail pour qu'il ne meure pas de surchauffe pendant que je regarde un épisode de Lost. Au moins, ça me fera 4 kilos de moins à ramener d'Inde ! ]

Parce que l'Inde c'est beau.
Parce que je ne sors plus sans mon appareil en main.
Parce que je trouve que je me suis drôlement améliorée en photo quand même.
Et puis parce que je suis fière de vous montrer que maintenant j'OSE demander aux gens de les photographier !
Et parce que eux aussi sont drôlement fiers d'être pris en photo.

Voilà donc l'un des fameux messieurs qui crient comme des oiseaux pour vendre leurs légumes (voir 2 articles plus loin) / un vendeur de tchaï



Là, je n'ai rien demandé ... elle a vu mon appareil et m'a fait comprendre qu'elle aussi voulait être dessus ! :)

Détail d'un balcon - la poupée qui regarde passer les passants



Des enfants de ma résidence, certainement parmi ceux qui s'amusent à sonner chez nous et disparaître depuis quelques jours ...
(mais ça restera toujours moins bête et méchant que les ados mâles du précédent immeuble qui avaient sonné 5 fois entre 2 et 3 heures du matin dans la même nuit !)



Vendeur de fruits  (oui oui je sais, vous vous en doutiez, mais j'avais envie de mettre une légende à chaque photo, na !)



Pittoresque Inde ...



Un temple hindou sur le chemin du Ferguson, parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de religion sur ce blog !